1．衬料应与制衣生产的设备相匹配。和配套的加工设备，能充分发挥衬垫材料辅助造型的特性。因此，选购材料时，结合粘合及加工设备的工作参数，服装厂，有针对性地选择，能起到事半功倍的作用。2．衬料应与服装不同部位的功能相匹配。硬挺的衬料多用于领部与腰部等部位，外衣的胸衬则使用较厚的衬料；手感平挺的衬料一般用于裙裤的腰部以及工作服装的袖口；硬挺且富有弹性的衬料应该用于工整挺括的造型。3．衬料应与工作服装的使用寿命相匹配。须水洗的服装则应选择耐水洗衬料，并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性；衬垫材料，如垫肩则要考虑保形能力，确保在一定的使用时间内不变形。4．衬料应与服装面料的性能相匹配。包括衬料的颜色、单位重量、厚度、悬垂等方面。如法兰绒等厚重面料应使用厚衬料，而丝织物等薄面料则用轻柔的丝绸衬，针织面料则使用有弹性的针织（经编）衬布；淡色面料的垫料色泽不宜深；涤纶面料不宜用棉类衬等。
服装定制
（1）职业装测量部位与方法。量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的依据。测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，穿较紧身的服装，以保证尺寸的准确 性。测量围度时，皮尺应该保持垂直。职业装量体时要注意观察号体型特点，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。几个常用测量部位及方法如下：胸围：皮尺在胸部再丰满位置水平环绕一周。腰围：腰部细位置水平环绕一周。腰节：一般体型可按总体高度算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后腰节尺寸，即在腰部细处围一条皮尺成水平，自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中间尺寸，即为前后腰节的尺寸。臀围：在臀部再丰满位置水平环绕一周。职业装总长：代表服装“号”，由头部垂直量至脚跟。衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部点测量所需长度，一般视款式特点而定。袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按款式需要增减长度。肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点，软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形。（2）放松量。指职业装量体后在基础尺寸上再另外加放的尺寸。在量体时，所得的尺寸都是紧身尺寸，如果按这个尺寸制成的职业装就 会紧贴人体，不仅穿脱不方便，还不美观，行动也受影响。所以在制纸样前必须根据量得的尺寸再加放适量的放松度。这个放松度要根据服装的品种、穿着季节、衣 料的厚薄以及穿衣习惯等适量调整。所谓“众口难调”，在职业装制作的加放度上表现得尤为明显。同一批服装，南方北方，城市农村，户内户外，都存在着不同的 放松度要求。比如说一款春秋西服，服装，南方人普遍习惯穿着合体贴身，加放度在5~9厘米不等。所以在量码准确的基础上，还要详细询问了解当地的穿衣习惯，否则 加放度不准确，前面的工作就白费了。
英版西服英版西装它是欧版的一个变种。不刻意强调肩宽，而讲究穿在身上自然体贴。多为单排扣式，衣领是 `V`型并且较窄。腰部略收，垫肩较薄，后摆两侧开叉。需搭配宽领衬衣，同时在衬衣袖口处是采袖口装饰。适合瘦高的人穿著，服装公司，如果你非但长的不高还略胖外加小腹不平者，真该少试为妙。美版西服美国版西装的基本轮廓特点是O型，外观上方方正正，宽松舒适，较欧式西装稍短一些。肩部不加衬垫，因而被称为“肩部自然”式西装。其领型为宽度适中的“V”型，腰部宽大，后摆中间开衩，多为单排扣。日版西服日版基本轮廓是H型的。垫肩不高，领子较短较窄，不过分地收腰，后摆也不开叉，多为单排扣式。适合亚洲男人穿着。韩版西服韩版在胸宽、腰部、袖口、西裤上都做了一点收饰，服装厂哪里有，比较适合身材标准或偏瘦的男士穿着，当然这里很多人会产生一种误区，收身的就是韩版，然而其实收身设计早出现在欧洲礼服当中。短款西装应该才是标准的韩版设计精髓。
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